Consejos de interés para el ciclista
Recuerda siempre que a tu alrededor circulan otros compañeros, AVISA de los posibles obstáculos.
Lleva siempre algo de dinero, te puede solucionar muchos problemas, aunque tan sólo sea para comprar comida o llamar por teléfono en caso de necesidad.
MECÁNICA: Tallas y geometrías
Autor: Fernando Spiluttini
Este es un artículo, no vinculado directamente con la mecánica de la bicicleta, pero si con la mecánica general, es decir la mecánica que realiza el cuerpo (esqueleto básicamente) y la bicicleta, lo que se denomina bio-mecánica.
A decir verdad, no es un tema que domine ampliamente, pero me pareció interesante buscar información para preparar un artículo, lo suficientemente completo para la afición ciclista de este club.
La elección adecuada de talla de bicicleta, (entiéndase dimensiones del cuadro), es una de las características más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir una bicicleta, ya que el uso de una bici que nos quede grande o pequeña puede acarrear molestias o lesiones físicas y por supuesto incomodidades.
Geometría
Para hacer un poco más simple la explicación de la geometría de un cuadro de carretera vamos a denominar los tubos y ángulos importantes con letras, como se indica en la siguiente imagen:
A = tubo vertical o de sillín.
B = tubo horizontal.
C = tubo o pipa de dirección.
D = vainas.
E = distancia entre ejes.
F = ángulo del tubo vertical o de sillín.
G = ángulo del tubo o pipa de dirección.
H = avance de la horquilla.
Carretera:
La longitud A: es la que determina la talla de la bicicleta y se suele expresar en centímetros. Normalmente para las bicicletas de carretera la longitud A coincide con la B, en cuyo caso el cuadro se denomina cuadrado, aunque también es normal que la B sea 2 ó 3 cm. más larga.
La longitud C: es proporcional a la del tubo de sillín, para conseguir que el tubo B quede horizontal.
La longitud D suele variar de 39 a 42.5 cm. A menor longitud más escaladora es la bicicleta pero menos estable en curvas rápidas, a mayor longitud más estabilidad.
La distancia E: es el resultado de las demás longitudes y ángulos del cuadro y horquilla. Suele oscilar entre 96 y 100 cm., y al igual que ocurre con D, a menor longitud la bicicleta es más manejable y por el contrario, se vuelve mas enérgica o activa. Y a mayor longitud más estabilidad pero lentitud a la hora de responder a nuestras reacciones.
El ángulo F: oscila entre 72,5º y 78,5º. A más ángulo más peso recae sobre la rueda trasera por lo que mejor y antes se transmite la fuerza de los pedales. Con menos ángulo se gana en estabilidad al repartirse mejor el peso sobre todo el cuadro.
El ángulo G: varía directamente sobre la longitud E, ya que a mayor ángulo menor es la distancia E y por lo tanto la bicicleta se vuelve manejable pero nerviosa a altas velocidades. Si el ángulo disminuye ocurre lo contrario.
La distancia H: es la distancia entre la línea imaginaria prolongada desde el tubo de dirección, y el centro de la puntera de la horquilla. Varia entre 2,5 y 4 cm. Menos avance hace que la dirección responda antes a nuestros movimientos y por lo tanto la bicicleta es más manejable. Más avance provoca mayor lentitud de movimientos pero más estabilidad.
De todo lo expuesto, lo primero que se deduce, que las longitudes y distancias del cuadro, es lo que hace más o menos estable una bicicleta, y por consiguiente todo depende del cuadro que tengamos, mas allá de las ruedas o equipamiento que llevemos montado.
Talla en Bicicleta de Carretera
Al medir una bicicleta hay que tener en cuenta principalmente dos medidas: la longitud del tubo vertical (que es la talla del cuadro), y la longitud del tubo horizontal. Podríamos llamarlo “alto” y el “largo” del cuadro.
Para saber cual es nuestra talla, debemos comenzar por conocer nuestras medidas y tomar la altura de nuestra entrepierna. La cual se mide, de pié, descalzos, con los pies separados al ancho de los hombros y se toma desde la entrepierna (ingle, es decir donde apoyamos nuestro cuerpo en el sillín) hasta el suelo.
Esa medida, se la multiplica por el coeficiente 0,65 y esa es nuestra talla.
Tubo vertical (Longitud A): La longitud de éste, debe ser la talla de nuestra bicicleta, en otras palabras es el cuadro adecuado para nuestra estructura.
Otro dato; para determinar la altura del sillín, deberemos multiplicar la longitud de la entrepierna por el coeficiente 0,885 y medimos el resultado desde en centro del eje de pedalier hasta la horizontal del sillín en su punto más alto.
Aunque personalmente, aconsejo, para la regulación del sillín, es subido a la bicicleta, apoyados contra una pared, sentados en el sillín (bien cómodo), con el pedal en su punto mas bajo, deberemos estirar bien nuestra pierna y poder apoyar el taco en el pedal. Esa es la medida adecuada, para pedalear y no llegar a estirar la pierna completamente a la vez que cuando contraemos la pierna, no ejercemos tanta presión sobre las rodillas.
Talla: Longitud de entrepierna x 0,65.
Altura de sillín: Longitud de entrepierna x 0,885.
Tubo horizontal (distancia B): Como ya hemos dicho la medida de este tubo suele coincidir con la del tubo vertical o es 2 ó 3 cm. mayor, pero más importante que la longitud de éste es la distancia sillín-manillar, Que también determinará que vayamos cómodos o no. Para comprobar la posición del sillín utilizaremos una medida relacionada con nuestra proporción física.
Formamos un ángulo recto con el bíceps y el antebrazo, poniendo éste paralelo al tubo horizontal a la vez que apoyamos el codo en la punta del sillín. Cerramos el puño, y desde los nudillos hasta el extremo superior de la potencia debe haber entre 1 y 4 cm.
Otra opción es, sentado en el sillín y con las bielas paralelas al suelo dejar caer una plomada desde la parte delantera de la rodilla del pie adelantado; ésta debe pasar por el eje del pedal o un poco retrasada. Esto es bueno controlarlo, para saber que no ejercemos demasiada presión sobre los meniscos.
Para lograr estas distancias, desplazaremos el sillín adelante o atrás hasta conseguir las medidas correctas.
Para conocer la longitud de la potencia adecuada hacemos lo mismo que en el caso anterior estirando los dedos de la mano; la distancia de las puntas de los dedos al centro del manillar debe estar entre 1 y 4 cm.
Tallas aproximadas en relación con la altura del ciclista
Está claro que no se pueden dar datos exactos que sean aplicables a todas las personas, ya que las medidas corporales varían de unos a otros individuos. Una persona puede tener una altura total idéntica a otra, pero sus medidas de piernas, brazos, tronco, etc. ser muy diferentes, por lo que dar unas pautas absolutas no es posible ni recomendable. Pero sí vamos a ofrecer unos datos, únicamente con carácter orientativo, que al menos ayudarán a acercarnos a nuestra talla ideal teniendo en cuenta nuestra altura total.
Altura Carretera (cm) Montaña (pulgadas)
160-165 47-51 14
165-170 51-53 16-17
170-175 53-55 18
175-180 55-57 18-19
180-185 57-59 20
185-190 59-61 20-22
190- 61- 22-
NOTA 1: Posiblemente encontraremos la talla expresada en pulgadas (1″=2,54 cm.) o en centímetros, normalmente lo primero en las bicicletas de montaña y lo segundo en las de carretera.
NOTA 2: En esta nota, se ha excluido la talla para las bicicletas de montaña, para esto, hay en la web del club, la nota ampliada con las tallas para este tipo de bicicletas.
NOTA 3: También cabe destacar que algunos fabricantes toman la medida para determinar la talla midiendo desde el centro del eje de pedalier hasta el final del tubo de sillín, lo que se denomina centro-extremo, mientras que otros lo hacen hasta el centro del cruce entre el tubo vertical y el horizontal, llamado centro a centro. Tener en cuenta esto es importante porque por ejemplo, un cuadro en talla 19″ medido centro-extremo sería una talla 18″ si lo midiésemos de centro a centro.
MECÁNICA: los cambios
Autor: Fernando Spiluttini
Regulación rápida de los cambios
Para disfrutar del funcionamiento suave de la bicicleta cuando se efectúa un cambio de marchas es necesario tener perfectamente regulados cambio y desviador. A continuación le ofrecemos una serie de consejos prácticos para conseguirlo.
Hay varios parámetros importantes a tener en cuenta, aquí detallaremos los principales.
1) Posicionamiento del desviador en el cuadro
La posición del desviador será;
a- Verificar que las placas de guiado de la cadena estén perfectamente paralelas a los platos y por consecuencia paralelas a la cadena.
b- Verticalmente la posición a de ser tal que con el desviador y la cadena colocados en el plato intermedio (o el pequeño en caso de 2 platos) la distancia entre la parte inferior de la placa externa del desviador y el extremo de los dientes del plato grande sea de 2 a 5 mm. (Ver foto 1)
2) Regulación del recorrido del desviador
El desviador dispone de unos tornillos de regulación de los límites interior y exterior del recorrido, que pueden estar posicionados en lugares diferentes dependiendo del modelo de desviador.
El ajuste se realiza de la siguiente manera.
a- Coloque cadena, cambio y desviador en posición de plato pequeño piñón grande.
b- Actúe sobre el tornillo de regulación del tope interior (A), de manera que pedaleando sobre la bicicleta, la cadena se acerque al máximo a la parte interna de la placa interior del desviador sin llegar a rozarla en ningún punto, (Ver foto 2)
c- A continuación coloque cadena cambio y desviador en posición de plato grande y piñón pequeño.
d- Actúe sobre el tornillo de regulación del tope exterior (B), de manera que pedaleando sobre la bicicleta, la cadena se acerque al máximo a la parte interna de la placa exterior del desviador sin llegar a rozarla en ningún punto, (Ver foto 2).
e- A modo de comprobación prueba a pedalear con todas las opciones de plato y piñón disponibles:
i. Si al engranar alguna combinación la cadena cae sobre la biela, haga girar el tornillo de regulación del tope exterior (B) un cuarto de vuelta en sentido de las manecillas del reloj.
ii. Si al engranar alguna combinación la cadena cae sobre el tubo del pedalier, haga girar el tornillo de regulación del tope interior (A) un cuarto de vuelta en sentido de las manecillas del reloj.
iii. Si en posiciones intermedias el desviador hace ruido o la cadena no pasa de un plato a otro con soltura actúe sobre el regulador de tensión de cable situados en la maneta de desviador para lograr un ajuste perfecto.
3) Regulación del cambio
Así como el desviador, el cambio trasero dispone de dos tornillos de regulación de los límites interior y exterior del recorrido que pueden estar posicionados en dos lugares diferentes, dependiendo del modelo de cambio. El proceso a seguir es muy similar al utilizado para regular el desviador y se explica a continuación:
a- Posicione el rodillo superior del cambio en la misma línea que el piñón más pequeño utilizando para ello el tornillo de regulación del tope exterior (A).
b- Posicione el rodillo superior del cambio en la misma línea que el piñón mas grande utilizando para ello el tornillo de regulación del tope interior (B).
c- A modo de comprobación, pruebe a pedalear con todas las opciones de plato y piñón disponibles.
i. Si en posiciones intermedias, el cambio hace ruido o la cadena no pasa de un piñón a otro con soltura, actúe sobre el regulador de tensión del cable (situado en la maneta de cambio, o en el mismo cambio) para lograr un ajuste perfecto.
ii. Si la cadena se cae del piñón pequeño, apretar el tornillo de regulación del tope exterior, (A) un cuarto de vuelta.
iii. Si la cadena no llega a bajar al piñón pequeño, aflojar el tornillo de regulación del tope exterior, (A) un cuarto de vuelta.
iv. Si la cadena se cae del piñón grande hacia los radios, apretar el tornillo de regulación del tope interior (B) un cuarto de vuelta.
v. Si la cadena no sube al piñón grande, aflojar el tornillo de regulación del tope interior (B) un cuarto de vuelta.
Un detalle a tener en cuenta y como control del cambio trasero puede realizarse de la siguiente manera. Colocando la bicicleta verticalmente, esto puede ser apoyada sobre una pared, asegurándose que este a 90º con el piso y colocando los cambios en posición de plato grande y piñón pequeño, debe observarse desde atrás que la línea vertical trazada entre piñón y las dos ruedas de la pata del cambio estén perfectamente alineadas, es decir que también formen una línea vertical respeto al piso.
El mismo control puede realizarse engranando plato pequeño y piñón grande. Y mejor aun podría realizarse este control quitando la cadena.
Optimice el uso del cambio
Si su bicicleta está dotada de doble o triple plato, podrá rodar por todas partes con facilidad, dosificando los esfuerzos y manteniendo un pedaleo uniforme cualquiera sea el perfil del terreno y la velocidad a la que usted ruede.
Sin embargo para evitar cualquier problema mecánico, (saltos de cadena, ruido al pedalear, etc.) siga estas recomendaciones:
1- Seleccione la velocidad correcta cambiando justo antes del comienzo del ascenso o del obstáculo que deba salvar.
2- Cuando tenga intención de cambiar de velocidad, siga pedaleando normalmente pero sin forzar, accionando la maneta de cambio hasta que la cadena se asiente correctamente en el piñón y plato seleccionados.
3- Evite cambiar velocidad en pleno esfuerzo
4- Evite estrictamente los emparejamientos extremos, plato pequeño con los piñones mas pequeños ó plato grande con los dos piñones mas grandes. Esto provoca una línea de cadena muy diagonal que perjudica el rendimiento de la transmisión y la durabilidad de sus componentes (desgastes prematuros)
MECÁNICA: limpieza y mantenimiento de la cadena
Autor: Fernando Spiluttini
Con el responsable de esta edición, butlletí que usted tiene en sus manos, hemos acordado armar un documento sobre mecánica y es así que me ha confiado preparara este artículo relacionado con el mantenimiento de la bicicleta, concretamente con la cadena. Bueno, a mi me gusta limpiar la bicicleta tanto como pedalear, dicho de otra manera, disfruto dejándola limpia…
El proceso de limpieza total de la bicicleta me lleva entre 24 y 48 horas, por eso si voy a salir un sábado, trato de comenzar al menos un miércoles con el trabajo. Para asegurarme que si me queda algún retoque mecánico pueda dedicarle el viernes.
El primer paso para la limpieza es la cadena, por eso en este artículo solo me concentraré en la limpieza y acondicionamiento de ella. Y me gustaría consolidar algunos conceptos ya conocidos por todos los ciclistas, antes de comenzar con la explicación.
Funcionamiento
Una cadena de bicicleta está formada por eslabones unidos mediante cojinetes. Una cadena transmite muy bien una fuerza longitudinal: prácticamente toda la energía que se le aplica en los platos llega hasta los piñones. La cadena no está hecha para soportar grandes esfuerzos transversales. Con ello quiero decir si no va recta transmite peor la energía y se gasta más.
Desgaste
Una cadena bien conservada tiene una muy larga vida. Entonces ¿por qué las cadenas de nuestras bicicletas tienen una vida mucho más corta? Es porque están a la intemperie, se mojan y se ensucian. No se gastan por el esfuerzo, sino por la suciedad y falta de lubricación. De ahí la importancia de saberlas cuidar.
Las cadenas solo se gastan por los cojinetes y el desgaste generado provoca el problema de la longitud de la cadena hasta las roturas de eslabones. Precisamente este aumento de longitud nos permite medir el desgaste de la cadena, y nos indicará cuándo hay que cambiarla.
El desgaste de los cojinetes se da principalmente por dos motivos, Que no estén convenientemente lubricados o que haya suciedad en el interior de ellos. El segundo caso es el peor. Si en el interior del cojinete tenemos un poco de polvo, tierra o arena obtenemos una mezcla de aceite y porquería, lo que es un excelente abrasivo. Con cada movimiento tenemos un papel de lija desgastando poco a poco el cojinete.
Medición del desgaste
Se puede medir lo gastada que está una cadena midiendo su longitud. Para esto hay que desmontarla, limpiarla y una vez limpia antes de colocarle lubricante, medirla.
Se mide desde el centro del cojinete de un extremo, hasta el centro del cojinete del otro extremo estirándola y tensándola bien sobre una superficie plana. Esta medida la guardo, y cada vez que realizo la limpieza, vuelvo a realizar el mismo trabajo de medición y comparo con la medida que he efectuado la primera vez.
Si le medida excede de un 1% ya estamos ante una cadena que necesita ser reemplazada, si excede su longitud un 2%, ya no solo tenemos gastada la cadena, sino también los platos y piñones.
Mantenimiento – Limpieza
Lo primero que hago, desmonto la cadena con un troncha-cadenas y la dejo en remojo primeramente durante unas 2 ó 3 horas, en gasolina (utilizo súper, por que es mas limpia, se puede utilizar aguarrás también). Puede ser dentro de un frasco de vidrio o recipiente de metal, no utilizar plásticos por que la gasolina lo disuelve. Luego, una vez que largó toda la suciedad más gruesa, renuevo la gasolina, por otra mas limpia y la dejo en remojo unas 6 u 8 horas.
Demás esta decir que cada tanto muevo un poco la cadena para ayudar a largar la suciedad entre los rodillos.
Este proceso se lo realizo a la cadena cada unos 600 ó 800 Km. siempre y cuando no me haya agarrado la lluvia, si es así lavo la cadena apenas me bajo de la bicicleta, nunca guardo la bici con la cadena llena de agua.
Mientras, eso esta en remojo, me dedico a lavar todas las partes grasas y móviles de la bici con un pincel y gasolina “limpia”, desmonto las ruedas y lavo los ejes, lavo los cambios, los piñones, los platos, etc. Todo el lavado del resto de la bicicleta lo dejaremos para otro artículo y nos concentraremos en la cadena.
Volviendo a la cadena una vez que la saco del remojo en gasolina, la muevo un poco y escucho que no haya crujido entre los rodillos, es decir que no quede arenilla, esto me indica si quedan restos dentro de los cojinetes, si es así, si todavía hay suciedad, hago un tercer lavado, con gasolina limpia, y esta vez moviéndola constantemente para que lo elimine, para ello utilizo un frasco con tapa segura y lo agito, por ejemplo.
Una vez limpia la cadena, viene el proceso mas importante de todos, el secado. Primeramente se seca la cadena con un trapo o paño, para quitar todo el disolvente y se la deja colgada, en un lugar seco que le de el aire, aproximadamente unas 10 ó 12 horas, me aseguro con esto, que no queden restos de disolventes dentro de los cojinetes, ya que el lubricante debe actuar correctamente en el funcionamiento.
Una vez limpios y secos todos los componentes de la bicicleta, procedo a lubricar y armar. La cadena se aceita/lubrica antes de colocarla, cojinete por cojinete, asegurándome que el lubricante entre dentro de los rodillos. No es necesario lubricar la cadena por fuera de los eslabones.
Luego se monta nuevamente utilizando el troncha-cadenas, y se dan toques de aceite en las partes que me puedan faltar.
Espero haberlos ayudado, detalle mas o menos, esa es la limpieza que realizo, con ello no aseguro que tenga una vida útil mas larga, por que hace unos meses corté una cadena, pero con esta limpieza me aseguro que la bici funciona bien, liviana y no hace ruidos.
Recordar
· Nunca echar aceite a una cadena sucia. Si hacemos esto el aceite entrará a los cojinetes arrastrando suciedad
· El troncha-cadenas es una herramienta que, apretando, saca el rodillo del cojinete. No saques del todo el rodillo. Si lo haces es difícil volverlo a meter (imposible, diría yo). Dejar el rodillo enganchado a la placa exterior de uno de los eslabones
· El secreto en la limpieza de la cadena, esta en “el secado”, una vez lavada bien, hay que dejarla secar bien, mínimo unas 5 horas que le de el aire suficiente.
· No utilizar por ejemplo el kerosén para el lavado, es corrosivo.
· La grasa no es apropiada para lubricar la cadena, pero un secreto a tener en cuenta es cuando se sale a pedalear por un terreno arenoso, principalmente en bicicletas BTT. Es bueno lubricar la cadena con aceite y luego cubrirla con grasa, ésta hace que la cadena se mantenga lubricada y la arena no ingresa a los cojinetes, actuando como película protectora. Se aconseja utilizar grasa de litio.
Anécdota histórica
Leonardo da Vinci imaginó una bicicleta con cadena y desmultiplicación, aunque careciente de dirección. Se ha puesto en duda la autenticidad del proyecto, ya que no fue descubierto sino hasta hace pocos años, en unas hojas pegadas del Codice-Atlantic en el momento en que lo restauraban.
Fernando Spiluttini
fernandospiluttini@yahoo.es
